«Демоверсия роскошной жизни»: зачем лететь в Горный Алтай зимой и сколько это стоит

Зимой логичнее уезжать в отпуск туда, где тепло и нет снега, но в Сибири столько всего красивого, что ради этого можно полететь туда и в холода. А главный плюс — в это время там нет огромного количества туристов.

Журналист E1.RU Юлия Забайлович провела выходные в Республике Алтай и в своей колонке рассказывает, как туда добираться, где жить, сколько денег на это уйдет и главное — чем там заниматься зимой.

Начну с короткой географической справки об Алтае. Когда-то так называлась территория куда большей площади, но потом она поделилась на несколько регионов, и Алтаев стало два: Алтайский край, который чаще всего и называют просто Алтаем, и Республика Алтай — она же Горный Алтай.

Два региона соседствуют друг с другом, но имеют ряд важных отличий: в Алтайском крае равнины, население в основном русское, для туристов огромный выбор развлечений, в том числе и казино, в Республике Алтай — горы, живут русские, казахи и коренные алтайцы, а то, что больше всего и манит туристов — это удивительная по красоте природа.

Как рассказал наш гид Иван, бежать от суеты и искать умиротворения в природе лучше с сентября по апрель — это лучшее время. Летом в Горном Алтае многолюдно, особенно в самой туристической части — Чемальском районе.

— Чемал как муравейник, летом пробки и всё стоит колом, — говорит Иван и называет более удачное время для визита в эту часть республики: апрель, период после майских или после 20-х чисел августа.

Все сюда едут, потому что тут собраны базы отдыха на любой вкус и размер кошелька, и до основных природных красот рукой подать. А теперь обо всём этом поподробнее, в том числе о том, что можно увидеть только зимой.

Аэропорт есть лишь в столице — Горно-Алтайске. Если вы никогда не бывали в аэропортах небольших городков, он вас удивит своей миниатюрностью. По размеру он, кажется, меньше Южного Автовокзала, и несмотря на это имеет статус федерального значения.

Сейчас прямое авиасообщение у Горно-Алтайска есть лишь с небольшим списком городов, в их числе Москва, Питер, Казань, Красноярск, Новосибирск, Салехард и Сургут. Так что из Екатеринбурга придется либо лететь через Новосибирск, либо ехать от Новосибирска на машине до места 6–7 часов.

Полет в одну сторону через Новосибирск обойдется в районе 12,5 тысячи рублей. В сезон есть и прямые рейсы из Екатеринбурга, лететь туда чуть меньше трех часов.

Организовано всё в аэропорту вот как: заходишь в здание, проходишь досмотр, тут же в паре шагов стоят стойки регистрации, а вот досмотра и паспортного контроля придется ждать — на них позовут, а пока придется ждать на первом или втором этаже, где кресел в мини-залах ожидания куда меньше, чем в самолете. Пройдя контроль, придется посидеть в еще одном зале, а уже оттуда — выход к самолету через улицу.

Если ваш идеальный отпуск — это прогулки по городу, театры и музеи, то Горный Алтай вам вряд ли подойдет. Да, гостиницы (в привычном их понимании) тут тоже есть, но в регионе, где такая шикарная природа, в этой самой природе хочется и жить. Поэтому тут популярны базы отдыха и такой новый формат, как парк-отель, когда у каждого отдыхающего создается ощущение, что он находится наедине с природой, вдали от людей.

Провести выходные в домике в лесу — опыт интересный. Хотя было немного непривычно засыпать не под звук проезжающих за окном машин, а под шум бегущей рядом реки Катунь (главной водной артерии в республике) и с ароматом дерева. Демоверсия роскошной жизни!

Мы жили как раз в парк-отеле посреди леса — в «Сказке Алтая», которой сейчас управляет компания «УГМК-Застройщик». Раньше тут была база отдыха с домиками из алтайского кедра, которые в этом году решили сохранить, обновить и органично встроить в новую концепцию.

Из изменений — двухэтажные дуплексы (дома на две семьи. — Прим. ред.), бани, площадка для йоги с видом на реку, прогулочная зона, планы на термальный комплекс и новая команда управленцев. За меню, например, отвечает известный ресторатор из Кемерова Иван Печерский.

Помимо европейской и русской кухни есть и сибирские акценты — вроде пельменей из марала, чизкейка из белых грибов или пирожного «Шишка» в виде плода ели.

В сотне метров от домиков — спуск к реке Катунь, у берега которой стоят лежаки — так что можно подумать о вечном под шум воды. Зимой — главное потеплее одеться.

В сезон тут даже порыбачить можно, а чуть выше, посреди леса — зона для йоги и «Тихая тропа» — прогулочная зона между деревьев со скамейками и качелями по пути.

Цены тут — от 7 до 18 тысяч рублей за ночь. Самые дорогие номера — в домиках, у которых есть свой личный чан-купель. Для всех остальных есть две отдельные бани с такими же чанами, а летом откроют термальный комплекс с саунами и теплым бассейном — как альтернативу купанию в прохладной Катуни.

Если кажется, что это дорого, для сравнения: в пятизвездочном отеле курорта «Манжерок» (о нем расскажу чуть ниже) в десяти минутах от этого места стоимость двухместного номера начинается от 30 тысяч за ночь, а президентский люкс на 250 «квадратов» обойдется 300 тысяч рублей.

Организовать досуг помогают в самом отеле: экскурсии, конные прогулки, гастросервис, бани и термы, в теплое время — сплавы по Катуни, а в перспективе — возможность полетов на самолете и на вертолете.

За два полных дня я успела нашагать больше 30 километров по Горному Алтаю. В более теплое время года можно было бы позволить себе больше — и не столько из-за температуры на улице, сколько из-за того, что световой день был бы дольше. Повезло, что до всех местных достопримечательностей получалось добраться довольно быстро.

С температурой, к слову, нам вообще повезло. Пока Екатеринбург замерзал, в Горном Алтае было как минимум на десять градусов теплее.

Как говорил наш экскурсовод Иван (он, кстати, слева на фото выше), для отпуска в Горном Алтае вполне хватит и пяти дней активного отдыха: посмотреть на Каракольские озера, добраться до озера Манас, подняться к водопаду в горах и покататься на квадроциклах.

Зимой на квадроциклах покататься тоже можно, но лучше сконцентрироваться на тех местах, которые в это время года выглядят по-особенному.

За два дня мы дошли до двух водопадов — Камышлинского и Че-Чкыш. К первому проще всего пройти через подвесной мост от базы «Царская охота», но заплатить за это придется от 150 рублей. Летом и осенью также можно добраться верхом на лошади или на лодке.

На том берегу, где и находится водопад, когда-то тоже была база. Тут же для туристов стоит локация с навешанными ленточками на удачу. Экскурсовод Иван говорит, что большинство таких зон — бутафория, которая не имеет ничего общего с местом поклонения местных жителей.

Из нашей группы никто ничего вешать тут не стал. После подробного объяснения Ивана о том, как это должно делаться по всем правилам, отпало всякое желание. Сами алтайцы совершают обряд подвязывания лентами, чтобы выразить почтение духам и любовь к природе. Правил у этого ритуала несколько, главные из них: лента должна быть определенной толщины и любого цвета, кроме красного или черного (это цвета шамана), а повязывается она только на дерево и не туго, чтобы оно продолжало расти. Еще нюанс: ритуал нельзя совершать на убывающую луну, в темное время суток.

В горах, например, где нет деревьев, алтайцы сначала выкладывают пирамидку из камней (причем каждый проходящий кладет по камню, а не сам выкладывает всю), в которую потом вставляется ветка — и вот на ней уже можно завязать ленту.

От этого места по тропинкам идем два километра до Камышлинского водопада. Он не то чтобы очень высокий, поэтому летом вряд ли выглядит так же впечатляюще, как зимой, когда вода замерзает.

По лестнице можно подняться к самой вершине водопада. За проход просят 10 рублей, но вместо билетера тут голова железного дровосека. На табличке ниже написано, что обслуживание локации требует денег, поэтому те, кто за этим следит, рассчитывают на сознательность туристов, которые сами будут оставлять деньги за проход.

Водопад Че-Чкыш меня впечатлил меньше, но вот страданий доставил поболее, потому что идти до него нужно было в гору — с подъемами и перепадами. Ни я, ни моя обувь, оказавшаяся невероятно скользкой, к этому не были готовы. Так что добралась наверх и спустилась я лишь с помощью коллег по группе, которые постоянно меня страховали и придерживали.

Единственный плюс этого похода — даже в -20 градусов было очень жарко.

Еще одна локация, которую можно увидеть только в межсезонье, когда Катунь мелеет и остаются лишь два озера глубиной 4–7 метров, подпитываемые теплыми источниками.

Чтобы сюда попасть, нужно либо идти пешком по лесу десять километров, либо ехать на внедорожнике. Нашим транспортом была старая-добрая «буханка», которая стойко справилась с задачей.

Эти озерца никогда не замерзают. На берегу стоит баня и есть спуск к реке для тех, кто после парения решит окунуться.

По одной из легенд, давным-давно объявился на Алтае дракон, который всех терроризировал. Тогда местные обратились к богатырю Сартакпаю, чтобы он одолел чудище и всех спас. Когда с драконом было покончено, Сартакпай разорвал его на части и разбросал по Алтаю, чтобы зверя никто не смог оживить.

И вот эти скалы, торчащие из воды, называют то зубами, то хребтом дракона.

Чтобы посмотреть на скалы с другого берега, можно пройти по подвесному автомобильному мосту. Причем мост этот частный, и проезд в одну сторону стоит 100 рублей. Для пешеходов бесплатно, но придется наклоняться, чтобы пролезть под шлагбаумом, потому что поднимать его для вас никто не станет.

На берегу этого озера Манжерок, у подножия горы Малая Синюха «Сбер» построил огромный отель и комплекс с горнолыжными трассами, трассами для беговых лыж и тюбинга, снегоходами и многим другим. В отличие, например, от Шерегеша, этот курорт считается более семейным.

Территорию у озера тоже ждет реконструкция

На вершину горы (а это чуть больше тысячи метров) можно подняться на фуникулере, подъем для взрослых стоит 1200 рублей.

На острове находятся монастырь и храм, примечательные тем, что здесь есть две редких иконы, а в скале — лик Божией Матери, который однажды привиделся одной из монашек и который потом решили воссоздать.

Здесь же есть «козья тропа», по которой можно дойти и до Чемальской ГЭС, но сейчас она на ремонте, так что увидеть ее у нас не вышло.

А что везти с Алтая на память? Самые распространенные варианты — чай и мед. Их тут продают практически везде, но нас завезли на настоящую пасеку в горах. Местный мед стоит в районе 900 рублей за литр, чаи — от 200 рублей.

Из других местных деликатесов — курут, мясо марала и коня, жидкий пантогематоген (кровь алтайского марала) и целый арсенал лечебных трав, мазей и прочего.

В качестве сувениров, помимо магнитиков — камни, минералы и украшения. Но вот в случае с последними ценник может кусаться: в курорте «Манжерок» серьги с муранским стеклом, например, продавали по 7500 рублей, а серебряные — за 16 тысяч.

Вывод: Горный Алтай прекрасен в любое время года. Здесь невероятно вкусная еда, чистый воздух, комфортный климат (говорят, морозы до -30 градусов бывают довольно редко), а зимой еще и нет толп туристов, так что создается впечатление, будто вся эта красота — только для вас.